Gestern haben wir bereits die Tickets für den Alcázar um 11:30 Uhr gebucht und dafür 7 € für den Greis und 14,50 € für die Reiseleiterin bezahlt, obendrauf kommen aber noch 4 € Bearbeitungsgebühr. Nachdem der Bus nur eine knappe halbe Stunde in die Stadt braucht, haben wir noch eine Stunde, um zu Fuß zum Alcázar zu gelangen; weit ist es dorthin ja nicht. Doch ausgerechnet heute versagt auf geheimnisvolle Weise die Pfadfinderschaft und wir kurven etwas ziellos unserem Ziel entgegen. Dann endlich haben wir es geschafft, leider ist es nur die Uni. Das angestrebte Ziel liegt noch im Verborgenen. Also weiter um die Ecken, auch dorthin, wo die Gassen den Sack zumachen und uns schön langsam in die Hoffnungslosigkeit treiben. Also fragen, peinlich, peinlich, der Finger weist uns einmal um die nächste Ecke, und dort sind wir dann tatsächlich richtig, ziemlich pünktlich um 11:30 Uhr.  

Der Alcázar von Sevilla ist der mittelalterliche Königspalast von Sevilla. Die Geschichte der Anlage geht weit in die Zeit der Mauren zurück und wird bis heute von der spanischen Königsfamilie als offizielle Residenz genutzt, wenn sie sich in Sevilla aufhält. Die Privaträume der Royals können gegen ein Aufgeld besichtigt werden, was sie uns aber nicht wert sind. Anfänglich war das Bauwerk als Befestigung angelegt und wurde über die Jahrhunderte hinweg kontinuierlich zum Palast ausgebaut. Das führte zu einem seltsamen Stilmix, sodass beispielsweise neben den ursprünglich maurischen Stilelementen gotische aus der Zeit der Katholischen Könige stehen. Das liefert überraschende, auch skurrile Momente, ist aber nichts Neues bei Gebäuden, die praktisch alle Stilepochen durchliefen.  

Wir lassen uns von den Wegweisern durch die Gebäude und Höfe, über Balustraden und Treppenhäuser geleiten und finden, dass es nach einem Besuch der Alhambra eigentlich nichts Neues zu sehen gibt, was uns auch nicht verwundert. Trotzdem genießen wir den Alcázar.  

Richtig geht uns das Herz allerdings erst in den Gärten auf. Diese teilweise engen und verwinkelten Anlagen, liefern bei jedem Blickwechsel neue Panoramen und Augenbefeuchter. Die vielen kleinen Höfe, alle mit dick behangenen Orangenbäumen schattiert, schaffen eine fast intime Atmosphäre, nicht vergleichbar mit den weiten Anlagen der Alhambra. Nur wegen dieser Gärten würden wir den Alcázar jederzeit wieder besuchen, für den Palast nicht mehr.  

Weil wir jetzt der Meinung sind, dass uns eine kleine Stärkung nicht schaden könnte, lassen wir uns auf der Terrasse der Cafeteria des Alcázars nieder. Hier ist Selbstbedienung das Gebot der Stunde. Die Reiseleiterin nimmt dieses Gebot an und stellt sich an, nein, eine Stunde braucht sie nicht, bis sie mit einem Tablett zurückkommt, aber 20 Minuten sind es schon. Ihre Beute ist ein lausiges Pizzabaguette, wie man es sogar im Stachus-Untergeschoss besser bekommt und eine ebenso lausige Empanada, also eine Teigtasche mit Hähnchenfüllung. Das Baguette soll 4,50 € kosten und die Teigtasche 3,50 €, dazu kommt eine Cola und ein Kaffee. Weil die Kassiererin wegen der ausgefallenen Computerkasse mit Kopfrechnen überfordert ist, verlangt sie für alles zusammen nur 9,80 €, was bedeutet, dass Cola und Kaffee nur 1,80 € wert wären. Es gibt wenige Gelegenheiten, bei denen wir die Kassiererin nicht auf ihren Irrtum aufmerksam machen würden, hier haben wir aber kein schlechtes Gewissen, für den Fraß nicht auch noch drauflegen zu wollen. Vermutlich sind in der Kalkulation der Alcázar-Cafeteria die herumstolzierenden Pfaue eingepreist.  

Nach diesem Hochamt andalusischer Esskultur machen wir uns auf den Weg zur Kathedrale von Sevilla, nur wenige Schritte um die Ecke. Für sie konnten wir nicht übers Internet buchen, weil irgendwie der Sever nicht dienstbereit war. Also müssen wir ein bisschen Schlangestehen, aber es geht ziemlich fix. Die Reiseleiterin muss 12 € auf den Tisch blättern, der Senior nur 7 €. Schön langsam werden dem Greis die Ausgaben eines langen Lebens zurückbezahlt.  

Schon die ersten Rundumblicke in der Kathedrale erschlagen den Betrachter; dieses Haus ist wirklich etwas Besonderes. Die Kathedrale wurde zwischen 1401 und 1519 auf den Überresten der im 12. Jahrhundert errichteten arabischen Mezquita Mayor erbaut. Anders als die meisten vergleichbaren Kirchen, ist sie jedoch nicht in der typischen Kreuzform erbaut, sondern quadratisch, weil sie sich an der Grundform der zugrundeliegenden Moschee orientiert. Zusammen mit der Königskapelle ist sie 145 m lang und 82 m breit, das mittlere Kirchenschiff ragt 42 m in die Höhe. Damit ist Santa María de la Sede die größte jemals gebaute gotische Kathedrale, das größte Gotteshaus Spaniens und, hinter dem Petersdom und der St. Paul's Cathedral von London, die drittgrößte Kirche der Welt. Seit 1928 steht sie unter Denkmalschutz und gehört seit 1987 zum Weltkulturerbe.  

Wenn man durch dieses Weltkulturerbe schlendert, fühlt man sich fast verloren in der riesigen Kirche, klein vor der Wucht und Erhabenheit der Architektur und hat das Gefühl, kein Ende zu finden. Neben den fünf Kirchenschiffen verbergen sich überall kleine Kapellen, Nebenräume, Taufaltäre. Man geht und geht und hat ständig das Gefühl, Bedeutendes zu übersehen, weil man abgetrieben und abgelenkt wird. Es ist nicht möglich, all die Schätze und künstlerischen Großtaten dieser Kathedrale aufzuzählen und auch nicht der Sinn dieser Doku. Man kann sich einfach nicht sattsehen, und wer neugierig ist, muss sich von dieser Kathedrale selbst verzaubern lassen.  

Selbstverständlich bleibt das Auge an der fast schon monströsen Orgel hängen, aber vor allem am prächtigen Hochaltar, der der größte christliche Altar der Welt ist. Das Altarretabel ist ein unglaubliches Kunstwerk, das mit einem Gitter vom Rest der Kathedrale abgetrennt ist. Der Altar ist aus polychromem Holz gefertigt, umfasst insgesamt 44 Reliefs sowie mehr als 200 Heiligenfiguren und bedeckt eine Fläche von knapp 400 Quadratmetern. Es ist egal, ob man als gläubiger Christ vor diesem Kunstwerk in die Knie geht oder als Bewunderer der Leistungen der alten Großmeister.  

Aber auch Spielerein, wie ein am Boden angebrachter Spiegel, um die Kuppel einer Kapelle in allen Einzelheiten bewundern zu können, ziehen uns in ihren Bann, weil man so plötzlich überrascht wird und vor etwas steht, was man noch nie gesehen hat. Einen ganz anderen Kick liefert eine kleine Kapelle, deren marmornes Bodenmosaik so trickreich verlegt ist, dass man glaubt, über Stufen zu stolpern und unwillkürlich die Beine anhebt wie ein Storch.  

Ein Hingucker und zentraler Anziehungspunkt ist natürlich der Sarkophag Christoph Kolumbus', den sich kein Besucher entgehen lässt. Das Grabmal wurde 1902 errichtet, um Kolumbus nach einem unruhigen Leben nach dem Tod endlich die verdiente Ruhe zu gönnen. Nach seinem Tod in Valladolid im Jahre 1506 wurde er nach Sevilla gebracht, 1596 dann nach Santo Domingo überführt. Da man den Franzosen nicht traute, die 1795 dort landeten, wollte man ihnen Kolumbus nicht überlassen, und verschiffte seine Überreste nach Havanna. Erst 1898 durfte er in seine Heimat zurückkehren und kam nach Sevilla. 2006 führten spanische Wissenschaftler einen DNA-Abgleich mit den Überresten aus dem Sarkophag und Überresten von Kolumbus' Bruder und seinem Sohn Fernando Kolumbus durch und bestätigten seine Identität. 

Der Sarkophag wird von vier Herolden getragen, die für die Königreiche Kastilien, León, Aragón und Navarra stehen. Interessant ist die Tatsache, dass die Träger mit den Wappen Kastiliens und Leons den Blick nach oben richten, während die mit den Wappen von Navarra und Aragón zu Boden blicken. Das wird so interpretiert, dass zunächst nur die ersteren vom Handel mit der Neuen Welt profitierten und die beiden anderen bis 1778 davon ausgeschlossen blieben.  

Gleich neben der Kathedrale wartet die Giralda auf uns. Das frühere Minarett ist heute der Glockenturm und das Wahrzeichen der Stadt. Damals, Ende des 12. Jh., war das Minarett eines der höchsten Bauwerke der Welt, nur von den zwei größeren Pyramiden in Gizeh überragt. Bis zur Galerie und dem Glockenstuhl geht es 70 Meter nach oben. Über der Galerie erhebt sich die Spitze der Giralda, die den bronzenen Giraldillo trägt, eine weibliche Statue als Verkörperung des triumphierenden christlichen Glaubens. Zusammengenommen ergibt das eine Höhe von 104 Metern. Für uns geht es nur bis zur Galerie hoch, was allerdings ein Erlebnis für sich ist. Die Bauherren haben nämlich nicht das übliche Treppenhaus eingebaut, sondern eine etwa 2,5 Meter breite Rampe mit einer Deckenhöhe, die den Aufstieg mit dem Pferd ermöglichte. Das macht es uns bequemer und versetzte unsere Vorfahren in die Lage, wichtige Nachrichten schneller übermitteln zu können.  

Schon auf dem Weg nach oben öffnen sich an allen vier Seiten Fensterscharten, die einen immer großartigeren Blick über Sevilla gewährt, je höher desto spektakulärer. Ganz oben liegt uns dann ganz Sevilla ungeschützt zu Füßen. Die Reiseleiterin darf sich nochmal an der erotischen Alamillobrücke ergötzen und der arme Greis pflegt beim Anblick schillernder Pools auf den Dächern von Palästen und Hotels sündige Gedanken.