Heute steht ein Besuch von Enniskillen auf dem Programm. Killen wen oder was? Änni killen? Nein, niemanden killen! Der englische Name Enniskillen leitet sich vom Irischen Inis Ceithleann ab und das bedeutet so viel wie 'Ceithleann's island', was uns einer Besonderheit von Enniskillen schon sehr nahe bringt: Die ganze Stadt ist quasi eine Insel. Sie liegt in einer Wasserlandschaft, die man fast mit den Everglades Floridas vergleichen kann. Urheber dieser Landschaft ist der River Erne, der in der Republik Irland, im County Cavan, entspringt, sich in wilden Windungen durch Sumpf- und Wasserlandschaften nach Norden ins County Fermanagh kämpft, dort, in Nordirland, weiter in tausend Seen und Armen mäandernd den rund 80 Kilometer langen Lough Erne bildet, bevor er bei Ballyshannon, nach 120 Kilometern, in die Donegal Bay fließt.  

Fahrradreparaturstation

Und warum lagern wir nun vor den Toren dieser Stadt, die eine Stadt ohne Eigenschaften zu sein scheint? Wegen der Kirchen oder der Museumsburg etwa, obwohl wir mit Militaria nicht sonderlich viel am Hut haben? Wegen der Kirchen oder gar wegen der Kneipen, und das schon vormittags? Der Chronist weiß es nicht genau, weil er in seiner Parallelexistenz als Chauffeur den Wegweisungen seiner Reiseleiterin folgt und selten nachfragt; so sind Chauffeure eben gestrickt. Er vermutet wegen des hübschen Namens, weil die Reiseleiterin in ihrer Eigenschaft als Weintrinkerin gelegentlich auch Weine wegen ihrer hübschen Etiketten kauft; da ist sie mitunter völlig schmerz- und schamfrei. Eine andere Möglichkeit könnte der Buttermarket sein, von dem unser Womo-Reiseführer behauptet, dass er ein hübsch gestaltetes Craft- und Design Centre sei, an dem niemand vorbeikäme. Und wir sind ja immer noch auf der Suche nach Wollwaren und anderen Souvenirs.  

Er wird ja sehen, was ihm heute blüht. Um 11:45 Uhr wirft er den Franz an, und wir verlassen bei bewölkten 16 °C den Riverside Marina & Caravan Park. Nach nur wenigen Kurven parken wir um 12 Uhr auf dem riesigen Parkplatz des Lakeland Forums, einem beeindruckenden Freizeitgelände mit Sportplätzen, Schwimmhalle, Parkanlagen und Bootsanlegern [N54° 20' 34,8'' W 007° 38' 30,9''].  

Wir lassen die Mädels als Schildwache beim Franz und stapfen los. Der erste Eindruck: Rein optisch ist Enniskillen die vernachlässigtste Stadt, die wir in Irland bislang besucht haben. Sie wirkt trotz einiger typischer bunter Häuser und Pubs grau und erschöpft. Es fühlt sich an, als ob die Luft hier dicker wäre als im Rest der Insel.  

Wie vermutet steuert die Reiseleiterin den Buttermarket an. Der ist am Samstagmittag – leer. Kaum jemand treibt sich herum, niemand hat offenbar Interesse an den tollen Designwaren und dem angebotenen Kunsthandwerk. Zu belanglos sind die Bilder in den Galerien und Ateliers, zu allerweltslangweilig der Trödel und das Kunsthandwerk. Wenn der Buttermarket wenigstens irgendwo in einer Ecke etwas Butter angeboten hätte, wäre der Besuch gerechtfertigt, aber der Schnickschnack, das Schundhandwerk, die Bilder, der Schmuck, die Töpfereien und all der Kram sind es nicht wert. Wir schauen überall mal kurz rein und schnell wieder raus.  

Auf einer kleinen Runde durch die Stadt, vorbei am Castle, an dem wir kein Interesse haben, erleben wir eine schwermütige Stadt, die uns enttäuscht. Nur der Fluss und das Leben auf ihm spendet der Stadt Lebensfreude, wie man es in vielen Städten erlebt, denen ein Fluss die Langeweile und Ödnis nimmt. Wasser spendet immer und überall Leben, nicht zuletzt in Enniskillen.  

Nach nicht einmal einer Stunde verlassen wir Enniskillen kurz vor 13 Uhr wieder. 15 Kilometer später überqueren wir die Grenze zur Republik Irland (die auch hier nicht existiert) und fahren weiter nach Südwesten. Nach der A 5 schmuggelt die Reiseleiterin klammheimlich die N 17 in die Route, weil sie die von den Saw Doctors und dem Kneipenpublikum in Kilkenny so enthusiastisch besungene Nationalstraße unbedingt auch einmal befahren will, um zu sehen, ob sie tatsächlich etwas Magisches und zu Besingendes an sich hat. Hat sie nicht! Aber wenn einer irgendwo zwischen zwei Dünen einen Sehnsuchtsanfall oder ein Erweckungserlebnis hat, schreibt er den Sandbergen eben Magisches zu und besingt sie. Nach der musikalischen N 17 setzen wir unsere Fahrt sang- und klanglos auf der N 5 fort. Regenschauer sind unsere Begleiter. 

Aber es gibt noch einen großen Campingplatz, der allerdings einen Makel hat: Im Internet wird berichtet, dass dort keine Hunde zugelassen seien. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt! Also fahren wir zum Caravan & Camping Park Westport House, einen guten Kilometer nordwestlich am Stadtrand [N 53° 48' 20,3'' W 009° 32' 15,8'']. Wir fragen nach einem Platz, aber bitte mit Hund. Das ist überhaupt kein Problem, das Internet verbreitet also wieder einmal gequirlten Bullshit. Ein Problem ist dagegen der Füllgrad des Campingplatzes. In der Stadt und auf den Freiflächen hier draußen findet ein großes Familien- und Kinderfest statt, was uns nicht entgangen ist; hier wimmelt es rundum wie vor einem Bienenstock.  

Um 16:15 Uhr liegen wir fest. Es ist bewölkt bei 16 °C. Beim anschließenden Nachmittagssnack mit Scones, Double Cream und Jam lassen wir mal auf uns einwirken, was rund um uns abgeht. Und das ist eine Menge. Westport House Camping gehört zu jenen Plätzen, jedenfalls unter den aktuellen Nachfragebedingungen, bei denen alles kreuz und quer durcheinandersteht, Womos, Caravans und Zelte in trauter und sehr enger Nachbarschaft. Dazwischen geht es zu wie auf einem Ritterfest, es wuselt und tobt, Erwachsene, Kinder, Hunde, alles in steter Bewegung, Bälle und Musikfetzen fliegen uns um die Ohren, dazwischen Fahrräder und Camper, entweder auf der Suche nach der Ver- und Entsorgung oder ihrem Platz, weil die rothaarige Schrankenwärterin einen Overflow hat und nicht mehr hinterherkommt.  

Wir sehen uns das Treiben an und nutzen die Gelegenheit, die Eckdaten von Westport zusammenzufassen. Die Stadt liegt an einer Atlantikbucht, der Clew Bay, im County Mayo. Ursprünglich war die Stadt ein winziges Dorf mit dem Namen Cathair na Mart (Stadt des Schlachtochsen), und das ist auch heute noch ihr irischer Name. Zur Stadt wurde sie Anfang des 18. Jh., als sich eine gewisse Familie Browne dort ihren herrschaftlichen Landsitz Westport House errichtete und das Dorf als Siedlung für die in Westport House Beschäftigten zur Stadt aufgepeppt wurde. Demzufolge wurde Westport auf dem Reißbrett entwickelt und ist heute eine der ganz wenigen nicht natürlich gewachsenen, sondern planmäßig angelegten Städte Irlands. Heute leben dort etwas mehr als 6.000 Menschen.  

Ein kleines Juwel, von dem kaum jemand weiß, findet man vor der Stadt, draußen in der Bucht. Dort liegt eine Unzahl kleiner und winziger Inseln, eine davon ist Dorinish Island. 1967 kaufte John Lennon die Insel für 1.700 £. Allerdings war er dort nur ein einziges Mal, konnte mit der kargen Insel nichts anfangen und überließ sie einer Hippie-Familie. Nach seiner Ermordung 1980 verkaufte seine Witwe Yoko Ono die Insel für 30.000 £ und spendete den Erlös einem irischen Waisenhaus. Heute ist sie wieder unbewohnt und wird höchstens ab und an von enthusiastischen Beatles-Fans besucht und lässt sich als Beatles-Island bezeichnen.  

Über all das Grübeln stellt sich Appetit ein, den wir in einem Restaurant oder einer Bar am Hafen von Westport bedienen wollen. Um 18:30 Uhr machen wir uns auf den Weg, vorbei an dem großen Parkplatz, auf dem jetzt immer noch Familienfest ist, durch den Park an einer Ausstülpung des Carrobeg Rivers, von dessen gegenüberliegendem Ufer das ansehnliche Westport House herübergrüßt, dann über The Quay, vorbei an einer nicht enden wollenden Reihe von Bars, Lounges und Restaurants, die wir alle begutachten und für mehr oder weniger geeignet befinden. Schließlich entscheiden wir uns für die Empfehlung der Rezeptionistin mit den langen roten Haaren für The Tower – Bar und Restaurant. Bis hierher waren das etwa eineinhalb Kilometer, für die wir 15 Minuten brauchten.  

Wir bestellen als Vorspeise für uns zusammen wieder einmal Seafood Chowder. Die Reiseleiterin lässt gebackene Calamari folgen und der Chronist Hähnchencurry. Der Chowder ist wieder ein wenig anders als bisher, aber ebenfalls tadellos, die Calamari ohne Beanstandung und das Curry ein wenig belanglos, was daran liegen mag, dass dem Chronisten noch die Phantomschmerzen des Currys aus dem Old Bakehouse von Miltown Malbay auf der Zunge brennen. Wenn man das in die Bewertung einbezieht, ist es gut, könnte aber etwas mehr Feuer haben. Mit Bier und Wein bezahlen wir schließlich knapp 50 €.  

Jetzt geht es weiter ins Herz der Stadt, etwa zweieinhalb Kilometer über die Quay Road in die Bridge Street. Mit jedem Meter beschleunigt sich unser Schritt, weil sich ringsum tintenschwarze Wolkenberge türmen. Aber nach einer sehr guten halben Stunde erreichen wir noch immer trockenen Fußes unser wichtigstes Ziel des heutigen Tages: Matt Molloy's, eines der berühmtesten Singing-Pubs Irlands. Und hier ist es noch proppenvoller als im Restaurant. Schockschwere Not! Die Reiseleiterin jubiliert und ihr Herz hüpft einen wilden Reel, während der Chronist von einer Atemnot-Attacke in die andere taumelt.  

Allerdings konnten sie schon auf noch ältere Vorbilder zurückgreifen: die Chieftains. Diese Formation gründete sich bereits im Jahr 1962 in der Besetzung Paddy Moloney (Uilleann Pipes, Tin Whistle), Martin Fay (Fiddle), Michael Tubridy (Flöte, Tin Whistle), Seán Potts (Tin Whistle) und David Fallon (Bodhrán), der kurz darauf aus Altersgründen von Peadar Mercier ersetzt wurde. In unterschiedlichen Besetzungen zog die Band um die ganze Welt, spielte in den größten Häusern und Stadien und wurde bis 2012 zum Inbegriff der anspruchsvollen irischen Musik. Kaum ein(e) Große(r) der Musikszene, die nicht mit den Chiefs auf der Bühne standen und sich mit ihnen sehen ließen. Die Verbliebenen der verschiedenen Formationen, viele sind es nicht mehr, finden sich im kleinen Kreis immer mal wieder zusammen, meistens bei Matt Molloy's, etwa bei einem Besuch Joe Bidens im Jahr 2016.

Auf diesem Boden blühte ab 1972 eine Band auf, die zum besten gehörte, was die irische Folklore jemals hervorbrachte: Planxty. Die Namen der Gründungsmitglieder versetzen viele Kenner, vor allem aber Könner, in Verzücken: Andy Irvine (Gesang, Mandoline, Irische Bouzouki), Christy Moore (Gesang, akustische Gitarre, Bodhrán), Dónal Lunny (Irische Bouzouki, Gitarre, Synthesizer) und Liam O'Flynn (Uilleann Pipes, Flöte). Im Laufe der Jahre spielten die Mitglieder der Band immer wieder in anderen Formationen, kehrten zurück und führten neue Mitglieder an die Band heran; ein Kommen und Gehen über Jahrzehnte, nur die Qualität und Tiefgang ihrer Interpretationen und Kompositionen blieb immer gleichermaßen hochwertig, wenn auch der kommerzielle Erfolg zunehmend zu Wünschen übrig ließ. 

1975 betrat dann eine weitere wegweisende Formation die Irish Folk-Bühne: die Bothy Band. Es war Dónal Lunny, der Planxty in jenen Tagen verlassen hatte und eine neue Formation schuf. Mit von der Partie war Paddy Keenan (Uilleann Pipe) und – hier haben wir nun den Grund für die langatmigen Ausführungen – Matt Molloy (Flöte). Mit weiteren Musikern brachte die Band bis 1978 noch einmal neue Farben und Töne in die traditionelle irische Musik. 

Nach der Auflösung der Bothy Band 1978 schloss sich Matt kurz der reformierten Planxty an. Nach zwei Alben und einer Tour stieg er wieder aus. Als 1979 Michael Tubridy und Seán Potts die Chieftains verließen, lud Paddy Moloney ihn auf den vakanten Flötenplatz ein, und Matt Molloy ließ sich nicht lange bitten. Heute gehört er mit 75 Jahren zum „letzten Aufgebot" der Chiefs und ist im Wortsinn ein Urgestein des Irish Folk. Wen Matt nach Westport ruft, der sagt nicht ab, und wen er nicht ruft, der kommt aus freien Stücken in sein Pub. So wie wir. 

Die Verursacher jener Klänge, die uns ins Allerheiligste von Matt Molloy's gelockt haben, sind ein schon in die Jahre gekommener Fiddler, eine sehr junge Harfinistin, ein noch jüngerer Flötist und Concertina-Spieler und eine ziemlich reife Flötistin mit der Holz-Querflöte. Der ältere Fiddler ist erkennbar der Ton- und Taktgeber. Die Stimmung ist gelöst und voller Lachen. Die Musik der Vier knüpft uns einen Fliegenden Teppich, der uns davonträgt, irgendwohin, den Chronisten jedenfalls weit in die Vergangenheit der frühen 70er Jahre, als er das unbezahlbare Glück hatte, all die oben genannten Großmeister des Irish Folk lebend und in Farbe auf der Bühne erleben zu dürfen. Heute, in diesem Pub und auf der Musik dieser Vier erlebt er eine Zeitreise im 6/8-Takt.  

Nach kurzer Zeit stößt eine junge Frau mit klassischer Querflöte dazu, und noch ein wenig später ein junges Paar, sie mit Harfe, er mit der Fiddle, beide kaum über 20 Jahre. Auch die Neuankömmlinge, obwohl sie sich zumindest teilweise nicht kennen, brauchen keine Einweisung, sondern reihen sich sofort ein. Das ist das Geheimnis dieser Musik. Jeder traditionelle irische Musiker kennt alle einschlägigen tunes, und wenn er sie auch spielen kann, kann er überall mitspielen. Es braucht nur jemanden, der die kurzen Anweisungen gibt; schon das Anheben einer Augenbraue reicht dann meist, und alle wechseln auf einen Ton höher.