Nach dem Morgenspaziergang bittet die Dogwalkerin den Chauffeur aus dem Franz und ihr zu folgen. Draußen, hinter der Steinmauer, die den Parkstreifen von dem dahinterliegenden Grünland trennt, haben sich zwei Esel eingefunden, die, wie ihnen von der Dogwalkerin versprochen, nun auf ein Karottenfrühstück warten. Das trifft sich prima, weil wir von den Rüben sowieso noch viel zu viele im Lager haben. Und so gehen wir ohne Hunde Esel kuscheln, die mit mächtigem Appetit und ohne schlechtes Gewissen unseren gesamten Rübenvorrat verputzen.  

Um 12:45 Uhr fahren wir auf den Parkplatz der Tullamore Whiskey-Distillery [N 53° 15' 10,9'' 007° 29' 59,5'']. Das Wetter hat uns bis hierher verfolgt und liefert die gleichen Werte wie bei unserer Abfahrt in Ballykeeran. Wir haben noch eine Stunde Zeit, also lassen wir die Mädels kurz raus und hängen entspannt im Franz herum.  

Um 14 Uhr beginnt unsere Führung durch die Whiskey-Destille von Tullamore und damit ein gewissermaßen spiritueller Abschluss einer langen Fahrt ins Blaue, der, wenn man nicht an sich hält, leicht im Blauen enden kann. Zur Begrüßung wird uns und den anderen sechs Mitbesuchern (acht ist das Maximum) die korrekte Herstellung eines Irish Coffees demonstriert und anschließend kredenzt. Das lässt sich gut an. Währenddessen führt uns die Gastgeberin durch die Geschichte der Destillerie und in die Philosophie der Tullamore Whiskeys ein.  

Wegen der günstigen wirtschaftlichen Bedingungen Anfang des 19. Jh. nutzte Michael Molloy aus Tullamore die Gelegenheit und gründete in seiner Heimatstadt, auf dem Gelände einer aufgelassenen Whiskey-Brennerei, 1829 eine neue Brennerei. In den 40er Jahren erbte Molloys Neffe Bernard Daly die Brennerei. Der führte die Brennerei zu Erfolg und modernisierte umfassend. 1880 ernannte Daly den Brennmeister und früheren Maschinenbediener Daniel E. Williams zum Manager. Daly und seine Familie wurden Teil des lokalen Kleinadels, verlagerten ihre Interessen immer mehr vom Geschäfts- zum Gesellschaftsleben und übergaben 1900 die Brennerei komplett an Williams, der damit seine Karriere vom Maschinisten über den Brennmeister und General-Manager bis um Eigentümer vollendete.

Wir wollen jetzt nicht dem Versuch erliegen, die Varianten, Zusammensetzung und Geheimnisse der Whiskeys aus Tullamore in einer Art Pro-Seminar breitzutreten; wer sich dafür interessiert, kann das auf den Seiten der Destillerie selbst erledigen. Für uns ist die Begehung der Brennerei beeindruckend genug: die blitzblanken Produktionsräume und Brennblasen, die hoch aufragenden edelstählernen Destillationstürme und nicht zuletzt das gigantische Fasslager, für dessen Besuch wir übrigens die Handys deponieren müssen, nicht aus Spionagegründen, sondern weil die ätherische Verdunstung aus den Fässern das ganze Lager in die Luft jagen könnte, wenn etwa so ein Handy zu Boden fällt und der Akku platzt. In diesem Lager wurde deswegen sogar die elektrische Uhr durch eine alte mechanische ersetzt. In der Produktion findet man praktisch keine Menschen, nur wenige an Computern steuern die maximal automatisierten Prozesse.  

In einer fassförmigen Lounge im Lager werden uns drei Whiskeys kredenzt, mit denen der Chauffeur nur seine Lippen befeuchtet, sie aber dennoch als delikat einstufen kann. Zurück im Hauptgebäude folgt die Verkostung weiterer, selteneren Proben, die der Chauffeur wiederum nur mit einer Zungenspitze würdigen darf. Nach rund hundert beeindruckenden Minuten werden wir mit freundlichen Worten und in der Hoffnung auf einen Geschäftsabschluss entlassen.  

Bei Tullamore darf man sich nämlich an einem Automaten seinen eigenen Blend zusammenmixen. Auf dem Display wird man aufgefordert, zuerst die drei Sorten Irish Whiskey – Grain, Malt und Pot Still (bitte selber nachlesen) – in einem selbstgewählten Verhältnis zu mischen. Dazu kann man sich aus drei kleinen Röhrchen jeweils eine kleine Probe herauslassen, um sich die Unterschiede auf der Zunge zergehen zu lassen. Anschließend wird man durch eine Reihe von Wahlmöglichkeiten zur Geschmacksoptimierung geführt: bold oder delicate, rich oder crisp, sweet oder dry, fruit cake oder sticky toffee, pear oder chilli und leathery oder cocoa hazelnut. Wenn man sich jeweils entschieden hat, stellt man eine Tullamore-Flasche unter den Ausgießer und füllt den eigenen Blend ab, Korken drauf, Siegel drüber und Etikett mit einmaliger Blend-Nummer aufgeklebt. Fertig ist ein sehr persönlicher Whiskey und ein sehr persönliches Geschenk. Würde irgendjemand etwas darauf verwetten, dass wir ohne eine solche handverlesene Flasche die Destille verlassen könnten?

Um 16 Uhr ist der Mischvorgang abgeschlossen und das Tröpfchen bezahlt. Um 16:15 Uhr verlassen wir Tullamore. 

Über verschiedenen R-Straßen und eine kurze Strecke über die M 7 geht es weiter nach Südosten. Und noch einmal dürfen wir die ganze Schönheit Irlands genießen und mit den Wicklow Mountains eine allerletzte Perle in unserer Reiseschatulle ablegen. Der höchste Berg Lugnaquilla baut sich 925 Meter hoch auf, aber auch wir bringen es bei der Durchquerung auf fast 500 Meter. Diese Berge bestehen überwiegend aus Granit und Schiefer und sind größtenteils mit Mooren bedeckt, dazu kommen Farne, Stechginster und Heidekräuter. Vor allem die letzten lassen die Hügel in der Blütezeit violett erblühen. Die magere Landschaft ist wie überall in Irland das Werk von Menschen, die schon seit der Frühzeit die Berge großflächig abgeholzt haben. Seit einigen Jahren findet gelegentlich wieder eine Aufforstung statt, allerdings nicht mit den ursprünglichen Eichen und Birken, sondern mit schnell verwertbaren Fichten. Auch Iren können irren.  

Für uns ist die Weite, die sich jenseits der Straße ausbreitet, überraschend: weites Grasland mit Schafen, aber keinerlei Mauern, Zäune oder Sträucher, die die Straße begrenzen. In den Bergen geht es dann jedoch wieder gewohnt eng zu mit den vermissten Mauern und dem hautnahen Bewuchs. Wir spüren, dass diese Berge ein letzter Gruß Irlands an uns sind. Vielleicht auch eine Einladung, die wir, wann immer wir die Gelegenheit finden sollten, nur allzu gerne annehmen.  

Um 18:20 Uhr kommen wir in Glendalough an. Der Lower Car Park ist nicht mehr für Übernachtungen freigegeben und der Upper Car Park kostet für Womos 15 € die Nacht, was uns trotz der offenbar zauberschönen Lage unangemessen erscheint, zumal wir von dort zum Essen wieder eine halbe Stunde in den Ort gehen müssten – und anschließend wieder zurück. Dazu sind wir heute zu faul, und es ist ja schon fast halb sieben. Also kurven wir ein wenig um die Ecken und finden mitten im Ort, hinter den Fressmobilen für die Touristen einen Parkplatz, der allerdings ein wenig kurz ist, sodass wir das gesamte Franzenheck über einen Bach hängen lassen müssen, um die vorbeiführende Straße nicht zu blockieren [N 53° 00' 40,9'' W 006° 19' 37,5'']. Aber wir stehen direkt neben God's Cottage. A centre for Christian healing. Was soll uns da schon passieren? Nur wenige Schritte weiter liegt die Klostersiedlung mit dem Friedhof, St. Kevins Church und der Ruine der Glendalough Cathedral. Dafür hängt man seinen Hintern doch gerne mal eine Nacht aus dem Fenster. Es hat 15 °C bei einem freundlich weiß-blauen Himmel.  

Die Dogwalkerin nimmt sofort die Mädels zu einem Spaziergang hinaus in die Natur, vorbei am Lower Lake, weiter zum Upper Car Park am Upper Lake und wieder zurück (Glendalough = irisch Gleann Dá Loch = Tal der zwei Seen). Der von den geleisteten 158 Kilometer völlig erschöpfte Chauffeur begnügt sich mit der Kultur dieser Lokation, wegen der nicht nur er, sondern die halbe Welt nach Glendalough kommt.

Kevin von Glendalough (Kevin von Wicklow, Kevin von den Engeln) ist einer der irischen Top-Heiligen aus dem 6. und 7. Jahrhundert. Da die ältesten schriftlichen Überlieferungen erst 500 bis 600 Jahre nach seinem Tod entstanden, weiß man nicht viel Zuverlässiges über ihn. Nur, dass er ein sehr Gläubiger gewesen sein soll, was ihm gerüchteweise 120 Lebensjahre beschert habe (498 – 618).  Damit läge er zwar deutlich hinter Methusalem (969 Jahre) und Abraham (175), wäre aber immerhin auf Augenhöhe mit Moses.

Kevin stammte aus königlichem Geschlecht. Angeblich wurde seinen Eltern schon vor seiner Geburt von einem Engel verkündet, dass er „Vater vieler Mönche" sein werde. Mit solch einer himmlischen Mitgift versehen, wundert es dann kaum, dass er schon in frühen Jahren Wunder vollbracht haben soll, was ihn zwar offenbar nicht zur Rechten Gottes brachte, aber immerhin gemäß Familienbeschluss zur christlichen Ausbildung ins Kloster Kilnamanagh bei Dublin. Nach einer Rom-Wallfahrt zog er sich nach Glendalough zurück, fand dort schnell Anhänger und gründete um 549 am oberen der beiden Seen eine Abtei, der er bis zu seinem Tod als Abt vorstand. Seinen Anhängern lehrte er das asketische Leben und lebte selbst zurückgezogen im Wald und am Ufer des Sees. Wenigstens das unterscheidet ihn von seinen zeitgenössischen Nachfolgern. Die Fundamente seiner „Zelle" im Wald (Saint Kevin's Cell) und die Höhle, in der er angeblich schlief (Saint Kevin's Bed) sind bis heute erhalten. In der Folge entstand in Glendalough eine Diözese, die bis Anfang des 13. Jahrhunderts Bestand hatte. 

Die Abtei entwickelte sich nach Kevins Tod schnell zu einem Mittelpunkt des christlichen Lebens. In der Nähe des unteren Sees entstand eine große Klosterstadt mit einem typisch irischen Rundturm, einer Kathedrale und der Sankt Kevins Kirche. Was heute davon noch übrig ist, stammt mutmaßlich aus dem 10. bis 12. Jahrhundert.  

1368 wurde das Kloster von englischen Truppen angegriffen und zerstört, hielt sich aber noch bis 1539 am Leben. Dann machte Heinrich VIII. kurzen Prozess und löste es wie alle anderen katholischen Klöster in seinem Königreich auf. Kevin musste allerdings noch bis 1903 warten, bis er endlich heiliggesprochen wurde. Das ist in anderen Fällen schon mal deutlich fixer gegangen.

Hierher zieht es also nicht nur den kulturbeflissenen Chronisten, sondern eine inständig gläubige Christenschar. Und ohne Kevin ist hier nicht viel denkbar, nichts, was nicht seinen Namen trägt und mit ihm wirbt. Ein Rundgang in der verfallenen Klosteranlage mit der Ruine der Kathedrale und der kleinen, zum Teil erhaltenen und zum Teil rekonstruierten St. Kevins Church zwischen all den umgestürzten und aneinander gelehnten Grabsteine vermittelt dem Besucher jenen mittelalterlichen Schauer, den die Menschen auf Mittelalterfesten suchen. Man hört zwischen den alten Gemäuern förmlich E. A. Poes Raben „Nevermore" krächzen.